Sinai

For our English readers there is a brief synopsis in the comment section…

Dedicato a Giulia l’archeologa.


È un egiziano di una sessantina d'anni, anziano in viso con un sorrisino malizioso sotto la barba bianca che ricopre il suo volto da profeta. Adamnan è un uomo d'altri tempi: alto e massiccio dalla pelle arsa dal sole e raggrinzita dalle intemperie, indossa sempre un disdasha color turchese, sul capo la kafya, caratteristica dei nomadi, che usa per riparasi la faccia dal vento forte e dalla sabbia. Fa la guida nel deserto del Sinai. Il suo migliore amico e un vecchio beduino, Jaffar. Quando s'incontrano, Adamnan si ferma sempre sotto la sua tenda. Jaffar mette sul fuoco un bricco di metallo annerito dove versa un pugno di polvere scura che tiene in un sacchetto. Con destrezza serve la bevanda in tazze smaltate. Nella sua semplicità ha celebrato un rito antichissimo, quello dello shai bil nana, il tè alla menta beduino.
Il tè nel deserto è scuro, forte e profumato. L'aria di straordinaria limpidezza, in cielo si sta accendendo un milione di stelle. E in questi momenti benedetti che Adamnan racconta la sua storia e quelle del deserto. Venne qui per la prima volta da bambino e da allora non se n'è mai più andato. Adamnan porta sempre con se due libri consumati, dalla copertina protetta da un foglio di plastica. Sono guida e breviario per chi viaggia in questo deserto: il testo sacro e I sette pilastri della saggezza di T.E. Lawrence, il leggendario Lawrence d'Arabia. Adamnan lo apre alle prime pagine e legge, guardandosi attorno con fare da attore consumato: «Erano poche le persone i cui antenati non avessero traversato il deserto in qualche epoca remota. Il marchio del nomadismo, la più profonda e aspra tra le discipline della società, segnava ciascuno di loro dalla nascita».
Il vecchio Jaffar sembra aver capito: chissà quante volte ha assistito a questa recita. Accenna un sorriso e, anche lui, apre una vecchia, consunta, copia di un antico libro. Legge: «E ponemmo sulla terra montagne immobili e ponemmo fra i monti dei passaggi, come fossero strade, per far si che gli uomini non avessero difficoltà nel loro cammino».
È un versetto della ventunesima sura del Corano, ma sembra la storia della creazione del Sinai. Il terzo deserto d'Egitto (dopo quello libico a ovest del Nilo e quello arabico a est) s'è formato per straordinari fenomeni geologici: tra distese di dune e spiagge fossili s'alzano isole di rocce e altipiani; tra le montagne di arenarie, calcari, graniti e basalti si aprono gli antichissimi uadi, corsi d'acqua fossili che, a volte, tornano a riempirsi per ondate violentissime.
In questo mondo, dall'alba dei tempi, s'intrecciano le vite di uomini come Adamnan e Jaffar, discendenti di quei nomadi celebrati da Lawrence che percorrevano le vie carovaniere prima ancora che i testi sacri fossero scritti. Le carovane arrivavano qui seguendo la via dell'incenso: dallo Yemen risalivano la costa occidentale della penisola arabica sino al Golfo di Aqaba e poi, attraverso il Sinai, proseguivano a occidente sino al Mediterraneo (65 tappe con i cammelli, 2 milioni 437mi1a 500 passi secondo i conti dello scrupolosissimo Plinio il vecchio).
Ancor oggi i beduini continuano a occupare tutta la penisola arabica, dalle coste dell'Oceano Indiano a quelle mediterranee. Ma per loro è impossibile stabilire un’identità nazionale: sono gli abitanti del deserto, proprio ciò che significa la parola araba bedu. E anche il Sinai sfugge a una definizione precisa: è molto difficile tracciarne un contorno preciso. I suoi confini, infatti, si dilatano a est lungo la valle dell'Aravà, un lunghissimo uadi che collega il Mar Morto al Golfo di Aqaba, lungo la via carovaniera dei Nabatei. A nord si distende tra le pietre del Negev.
Qualunque sia la verità, il Monte Sinai, il Gebel Musa che si trova nel sud della penisola, resta la dimora ideale di El Shaddai, il dio della Montagna, cosi come si manifestò ad Abramo, scenario perfetto per i versetti dell'Esodo.
A 2.285 metri, in vetta al Sinai, si vive un'esperienza che unisce cristiani, ebrei e musulmani. La montagna non viene scalata: vi si entra come in un tempio, con la sensibilità di un'amante che assapora ogni attimo di quest’unione ancestrale tra uomo e natura, tra mito e rito.
Si parte alle due di notte, a piedi o a dorso di cammello. Meglio a piedi, cercando un ritmo regolare. Poco a poco gli occhi si adeguano al chiarore diffuso dalle stelle. Si procede lentamente, sinché si giunge all'ultimo tratto: 700 gradini che si dice siano stati scavati da un monaco in penitenza.
S’arriva in cima poco prima dell'alba: è un momento di stanchezza e di disillusione. Ma poi, appena il sole comincia a liquefarsi sulle montagne tutt’intorno, si benedice ogni passo che ci ha condotto quassù: in pochi minuti la luce attraversa ogni possibile e immaginabile tonalità del rosso. Pochi attimi e i rossi diventano prima arancioni e poi gialli, la temperatura aumenta. È il momento di ridiscendere lungo una stretta gola che conduce all'oasi di Feiran. Qui, nella prima meta del VI secolo, 1'imperatore Giustiniano fece costruire il monastero dedicato a Santa Caterina. Dall'alto appare come una fortezza rettangolare circondata da spesse mura: in questa cittadella i monaci greco-ortodossi custodiscono la più grande collezione del mondo di icone e una biblioteca ricca di oltre 3.500 antichi manoscritti. Ai pozzi fuori le mura le donne di un accampamento beduino riempiono otri d'acqua.
A vederle, il volto coperto da un prezioso burqa, un velo nero cui sono attaccati monili e monete d'oro, sembra d'essere ancora al crocevia delle carovane che da qui raggiungevano il mare seguendo lo uadi Feiran.
Oggi si può attraversare la frontiera con la Giordania e procedere ancora verso nord est. Dopo pochi chilometri ecco una deviazione che ci fa ritrovare le antiche piste nel deserto di Wadi Rum, uno dei luoghi legati al mito di Lawrence d'Arabia.
È anche chiamato La valle della Luna per lo straordinario scenario di guglie e pinnacoli d'arenaria che s'alternano a distese di sabbia.
Poco più a nord si trova una delle più famose città dell’antichità: Petra, chiamata la Città rosa per il colore che assumono i suoi monumenti all’alba e al tramonto. Il primo che appare allo sguardo stupefatto alla fine dell'As-siq, la strettissima gola delimitata da pareti verticali che era l’accesso segreto a Petra, e Al-Khaznah, il Tesoro, perché si credeva che al suo interno, oltre la grandiosa facciata scolpita nella roccia, fossero nascoste le ricchezze di un faraone.
Viaggiare in questo deserto, sulle tracce di antichi carovanieri, significa fondersi con una terra che ha la calda e profumata sensualità di un’amante insaziabile, e sulla vetta del biblico monte benedirete ogni passo che vi ci ha portato...